Облепиха – культура относительно неплохо размножаемая различными способами. Наиболее простой способ размножения облепихи, широко используемый лесными питомниками – это размножение семенами. Рекомендации о необходимости стратификации семян облепихи для их прорастания весьма условны, так как и без стратификации они очень хорошо прорастают и дают дружные всходы. Единственным минусом такого способа является отсутствие в потомстве повторяемости признаков материнского растения. То есть все сеянцы будут абсолютно различными в своих характеристиках. Причем в 99 процентах случаев потомство будет менее интересно по сравнению с исходной формой. Так складывается в природе, что хозяйственно ценные признаки находятся в геноме в рецессивном состоянии и очень редко получается получить потомство, превосходящее своих родителей по значимым признакам. Еще одним недостатком семенного размножения является расщепление в потомстве на мужские и женские особи, как правило в отношении 50:50. То есть при посеве 100 семян вы получите примерно 50 женских и 50 мужских растений. В условиях, когда основная цель выращивания посадочного материала – экологическая, связанная с озеленением, либо окультуриванием земель, то эта особенность не имеет значения. В условиях же когда планируется закладка промышленных плантаций для получения урожая, такой способ нельзя рекомендовать в производство.
Наиболее доступным, с нашей точки зрения, способом размножения облепихи с сохранением характеристик материнского растения является размножение одревесневшими черенками. Понятно, что если у вас нет специализированных маточников, то получить достойные черенки с плодоносящих насаждений у вас не получится и затевать профессионально заниматься этим ремеслом особого смысла нет. Однако, если задаться целью и грамотно в течение нескольких лет подготовить маточные растения, то способ размножения одревесневшими черенками с затратной точки зрения намного эффективнее по сравнению с так называемым зеленым черенкованием, о котором мы поговорим немного позднее.
Итак этот способ размножения позволяет получить корнесобственные саженцы в открытом грунте за один вегетационный период без организации специальных культивационных сооружений. Безусловно, требуется регулярный полив – до 2-3 раз в день в зависимости от почвы и условий окружающей среды, однако затраты на него не идут ни в какое сравнение с необходимостью полива зеленых черенков каждые пять минут, причем с использованием дорогостоящего туманообразующего оборудования. Приживаемость одревесневших черенков – тема непростая и зависит от целого ряда условий. Основным условием является качество черенкового материала и сортовая принадлежность. Следует отметить, что не все сорта облепихи одинаково хорошо размножаются, в том числе и одревесневшими черенками. Однако использование слабых черенков даже на хорошо окореняемых сортах приводит к неудовлетворительным результатам. Итак, важное условие успешного черенкования данным способом – диаметр черенков от 5 до 6 мм. Более толстые черенки вообще не очень просто получить, а более тонкие дают значительно менее развитую корневую систему. Оптимальная длина черенков – 11-12 см. Более длинные черенки не обеспечивают каких-то дополнительных положительных эффектов.
Лучший срок заготовки одревесневших черенков облепихи – весна, до распускания почек. Однолетние ветви срезают с маточных растений, оставляя на растении две-три хорошо развитые почки, чтобы обеспечить ежегодный хороший прирост. Заготовленные черенки, как правило, связывают в пучки по 50 штук и до посадки хранят в снежном бурте, либо в прохладном месте в полиэтиленовых мешках с засыпанным внутрь снегом.
Перед посадкой черенки замачивают в теплой воде на 3-4 суток, помещая их нижней частью в воду на две-трети длины.
Почву для посадки черенков следует тщательно подготовить. Вспашка на глубину до 25 см, боронование и обработка фрезой – достаточный перечень агроприемов на плодородных почвах. Вопреки устоявшемуся мнению, что облепиха лучше растет на песчаных почвах, под питомник мы рекомендуем выделять наиболее удобренные участки. Это обеспечивает интенсивный рост корневой системы и надземной части. В случае бедных почв очень рекомендуется предпосадочное внесение удобрений.
Посадка производится в прогретую почву, и как правило приходится на период массового распускания листьев на деревьях. В условиях Алтайского края – это первая-вторая декада мая. Садят без нарезки борозд, непосредственно в подготовленную почву. Для ровной посадки натягивается шпагат, вдоль которого и происходит посадка черенков. Схема посадки во многом зависит от того, каким типом орудий планируется проведение междурядных обработок. Как правило для одревесневших черенков достаточно 30-сантиметрового междурядья и 7-8 см в ряду. Некоторые технологии вообще предусматривают посадку сплошными грядками по схеме 7х7 см, однако в таком случае корневая система растений развивается очень слабо и требуется доращивание саженцев в течение следующего года. Важным условием при этом является глубина посадки. Многие ошибочно оставляют над поверхностью почвы до трети длины черенка. Однако наши рекомендации сводятся к как можно более глубокой посадке с оставлением над поверхностью почвы не более 2 живых почек. В дальнейшем полив еще немного осадит землю и над поверхностью может оставаться до двух - трех почек. Этого будет достаточно для качественного развития надземной части, состоящей из 1-2 мощных побегов. На изображении ниже можно посмотреть как должен выглядеть черенок после посадки.
Во второй половине лета, когда надземная часть достаточно разовьется, настоятельно рекомендуется проведение некорневой подкормки стимуляторами роста. Перечень этих стимуляторов очень разнообразный, поэтому используйте наиболее привлекательный с вашей стороны.
Выкапывают саженцы в начале октября, сортируют их по качеству и первый сорт высаживают в поле, а второй помещают в поле доращивания.
В производственных условиях оптимистичный процент первосортных саженцев, полученных при одревесневшем черенковании, которые без доращивания можно высаживать в поле, может составлять от 60 до 70%. Еще 10-15% саженцев, как правило, не достигают необходимых размеров и требуют доращивания. Таким образом, процент окоренения при таком способе размножения составляет не более 80-85%. Процент окоренения, который указан во многих официально опубликованных технологиях возделывания – до 98%, существенно завышен и возможен только в контролируемых лабораторных условиях, либо на очень ограниченном количестве саженцев, либо при строительстве специальных культивационных сооружений (теплиц), с автоматизированным поливом, что выходит за границы рекомендуемой нами технологии. Если у вас есть подобные культивационные сооружения, тогда намного интереснее заниматься зеленым черенкованием. Об этом – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ...
Copyright © www.oblepiha22.ru
Копирование и цитирование материала только при активной ссылке на сайт,
в бумажных изданиях - с согласования автора
На этой странице мы с вами поговорим об очень интересном элементе технологии возделывания облепихи – о ее размножении. Чтобы было интереснее читать, сразу скажу, что при грамотной постановке процесса, питомниководство существенно эффективнее в экономическом плане по сравнению с производством плодов облепихи. Однако, конечно, не все так просто и беспроблемно. Здесь мы раскроем значительную часть тонкостей (однако, конечно, не всех...) промышленных технологий размножения облепихи. Информация, по большому счету, не является сверх секретной и при желании ее можно найти в опубликованном виде. Но думаю, что обобщенный двадцатилетний опыт авторов сайта в этом направлении будет по меньшей мере небезынтересен. А заниматься ли вам этим профессионально или нет – решать вам самим. Если есть рынки сбыта (причем устойчивые на перспективу), либо есть очень долгосрочные планы заложить собственную плантацию собственным посадочным материалом, тогда вперед!
Облепиха – культура относительно неплохо размножаемая различными способами. Наиболее простой способ размножения облепихи, широко используемый лесными питомниками – это размножение семенами. Рекомендации о необходимости стратификации семян облепихи для их прорастания весьма условны, так как и без стратификации они очень хорошо прорастают и дают дружные всходы. Единственным минусом такого способа является отсутствие в потомстве повторяемости признаков материнского растения. То есть все сеянцы будут абсолютно различными в своих характеристиках. Причем в 99 процентах случаев потомство будет менее интересно по сравнению с исходной формой. Так складывается в природе, что хозяйственно ценные признаки находятся в геноме в рецессивном состоянии и очень редко получается получить потомство, превосходящее своих родителей по значимым признакам. Еще одним недостатком семенного размножения является расщепление в потомстве на мужские и женские особи, как правило в отношении 50:50. То есть при посеве 100 семян вы получите примерно 50 женских и 50 мужских растений. В условиях, когда основная цель выращивания посадочного материала – экологическая, связанная с озеленением, либо окультуриванием земель, то эта особенность не имеет значения. В условиях же когда планируется закладка промышленных плантаций для получения урожая, такой способ нельзя рекомендовать в производство.
Наиболее доступным, с нашей точки зрения, способом размножения облепихи с сохранением характеристик материнского растения является размножение одревесневшими черенками. Понятно, что если у вас нет специализированных маточников, то получить достойные черенки с плодоносящих насаждений у вас не получится и затевать профессионально заниматься этим ремеслом особого смысла нет. Однако, если задаться целью и грамотно в течение нескольких лет подготовить маточные растения, то способ размножения одревесневшими черенками с затратной точки зрения намного эффективнее по сравнению с так называемым зеленым черенкованием, о котором мы поговорим немного позднее.
Итак этот способ размножения позволяет получить корнесобственные саженцы в открытом грунте за один вегетационный период без организации специальных культивационных сооружений. Безусловно, требуется регулярный полив – до 2-3 раз в день в зависимости от почвы и условий окружающей среды, однако затраты на него не идут ни в какое сравнение с необходимостью полива зеленых черенков каждые пять минут, причем с использованием дорогостоящего туманообразующего оборудования. Приживаемость одревесневших черенков – тема непростая и зависит от целого ряда условий. Основным условием является качество черенкового материала и сортовая принадлежность. Следует отметить, что не все сорта облепихи одинаково хорошо размножаются, в том числе и одревесневшими черенками. Однако использование слабых черенков даже на хорошо окореняемых сортах приводит к неудовлетворительным результатам. Итак, важное условие успешного черенкования данным способом – диаметр черенков от 5 до 6 мм. Более толстые черенки вообще не очень просто получить, а более тонкие дают значительно менее развитую корневую систему. Оптимальная длина черенков – 11-12 см. Более длинные черенки не обеспечивают каких-то дополнительных положительных эффектов.
Лучший срок заготовки одревесневших черенков облепихи – весна, до распускания почек. Однолетние ветви срезают с маточных растений, оставляя на растении две-три хорошо развитые почки, чтобы обеспечить ежегодный хороший прирост. Заготовленные черенки, как правило, связывают в пучки по 50 штук и до посадки хранят в снежном бурте, либо в прохладном месте в полиэтиленовых мешках с засыпанным внутрь снегом.
Перед посадкой черенки замачивают в теплой воде на 3-4 суток, помещая их нижней частью в воду на две-трети длины.
Почву для посадки черенков следует тщательно подготовить. Вспашка на глубину до 25 см, боронование и обработка фрезой – достаточный перечень агроприемов на плодородных почвах. Вопреки устоявшемуся мнению, что облепиха лучше растет на песчаных почвах, под питомник мы рекомендуем выделять наиболее удобренные участки. Это обеспечивает интенсивный рост корневой системы и надземной части. В случае бедных почв очень рекомендуется предпосадочное внесение удобрений.
Посадка производится в прогретую почву, и как правило приходится на период массового распускания листьев на деревьях. В условиях Алтайского края – это первая-вторая декада мая. Садят без нарезки борозд, непосредственно в подготовленную почву. Для ровной посадки натягивается шпагат, вдоль которого и происходит посадка черенков. Схема посадки во многом зависит от того, каким типом орудий планируется проведение междурядных обработок. Как правило для одревесневших черенков достаточно 30-сантиметрового междурядья и 7-8 см в ряду. Некоторые технологии вообще предусматривают посадку сплошными грядками по схеме 7х7 см, однако в таком случае корневая система растений развивается очень слабо и требуется доращивание саженцев в течение следующего года. Важным условием при этом является глубина посадки. Многие ошибочно оставляют над поверхностью почвы до трети длины черенка. Однако наши рекомендации сводятся к как можно более глубокой посадке с оставлением над поверхностью почвы не более 2 живых почек. В дальнейшем полив еще немного осадит землю и над поверхностью может оставаться до двух - трех почек. Этого будет достаточно для качественного развития надземной части, состоящей из 1-2 мощных побегов. На изображении ниже можно посмотреть как должен выглядеть черенок после посадки.
Орошение в первый месяц после посадки проводится не реже 1 раза в день, а при жаркой и сухой погоде до 2-3 раз в зависимости от структуры почвы. Через месяц после посадки у большинства черенков образовываются корни и интенсивность полива можно сократить.
Во второй половине лета, когда надземная часть достаточно разовьется, настоятельно рекомендуется проведение некорневой подкормки стимуляторами роста. Перечень этих стимуляторов очень разнообразный, поэтому используйте наиболее привлекательный с вашей стороны.
Выкапывают саженцы в начале октября, сортируют их по качеству и первый сорт высаживают в поле, а второй помещают в поле доращивания.
В производственных условиях оптимистичный процент первосортных саженцев, полученных при одревесневшем черенковании, которые без доращивания можно высаживать в поле, может составлять от 60 до 70%. Еще 10-15% саженцев, как правило, не достигают необходимых размеров и требуют доращивания. Таким образом, процент окоренения при таком способе размножения составляет не более 80-85%. Процент окоренения, который указан во многих официально опубликованных технологиях возделывания – до 98%, существенно завышен и возможен только в контролируемых лабораторных условиях, либо на очень ограниченном количестве саженцев, либо при строительстве специальных культивационных сооружений (теплиц), с автоматизированным поливом, что выходит за границы рекомендуемой нами технологии. Если у вас есть подобные культивационные сооружения, тогда намного интереснее заниматься зеленым черенкованием. Об этом – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ...