НА ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ...

Зеленое черенкование – это очень эффективный метод размножения облепихи, предусматривающий обязательное использование специальных культивационных сооружений с автоматизированной системой  полива. Теоретически, конечно, можно обойтись и без автоматизации полива и все делать вручную, а также не возводить серьезные культивационные сооружения, а посадить в небольшие парники, однако эффективность процесса при этом существенно снизится, и по большому счету, тогда этим лучше не заниматься. В этом случае переходим к предыдущей странице и изучаем размножение одревесневшими черенками.

Конструкция культивационных сооружений и их типы – вопрос отдельный и, возможно, будет также раскрыт в дальнейшем, однако сейчас наша задача понять основные этапы и познакомиться непосредственно с элементами промышленной технологии зеленого черенкования.

Каковы же основные элементы этой технологии, на которые следует в первую очередь обратить внимание? Итак... это, прежде всего, сроки заготовки черенков, размер черенков, подготовка черенков к посадке, в том числе использование стимуляторов корнеобразования на этапе предпосадочной подготовки, подготовка субстрата для посадки, схемы посадки, режимы полива, уходные работы в теплице.

Начнем с того, когда следует начинать заготовку зеленых черенков... В теории оптимальные сроки начала зеленого черенкования определяются степенью одревеснения однолетних побегов на материнских растениях. Однако, что эта информация нам дает? Собственно, не так и много. Здесь очень многое зависит от опыта специалистов, которые могут определить нужный срок начала нарезки черенков. В условиях Алтайского края в зависимости от погодных условий этот период приходится на конец июня – первую декаду июля. В очень редких случаях при сильно затяжной весне сроки могут быть перенесены на начало второй декады июля, однако такие условия складываются один раз в десять-пятнадцать лет. Большинство побегов на маточных растениях должны достигнуть необходимых размеров – 40-50 см, нижняя треть побега должна приобрести условно коричневый оттенок, предопределяя начало одревеснения тканей. Продолжительность периода черенкования колеблется в пределах 15-20 дней, поэтому если объем черенкования не очень большой, то более целесообразно не торопиться с началом работ. По нашему опыту черенкование облепихи раньше оптимального срока приводит к более низкому проценту окоренения по сравнению с чрезмерно запоздалыми сроками. Определенной проблемой поздних сроков черенкования может являться недостаточная вызреваемость корневой системы к моменту осенней выкопки, которая приходится на первую-вторую декаду октября, однако, если планируется саженцы оставлять в грядках до весны, то этот фактор становится малозначимым.

Следует четко понимать, что далеко не все сорта облепихи обладают высокой ризогенной активностью. В этой связи очень важным элементом технологии является использование стимуляторов корнеобразования. При всем богатстве выбора средств интенсификации оптимальным вариантом является использование ИМК (индолил-3-масляная кислота). ИМК является фитогормоном из класса ауксинов и входит в состав стимуляторов корнеообразования в ряде коммерческих садовых средств, таких, например, как Корневин. Таким образом, если у вас нет чистой ИМК, а ее не всегда просто достать, то можно использовать коммерческие средства на основе ИМК. Внимательно читаем инструкцию и действуем. Помним, при этом, что содержание ИМК в таких продуктах составляет не более 5%.

Наши же рекомендации исходят из того, что у вас есть чистая ИМК. Итак, как же ее использовать? Ее используют в качестве раствора для замачивания подготовленных к посадке черенков. Базовой цифрой от которой можно смело отталкиваться, является концентрация раствора – 50 мг/л. Другими словами, вам необходимо в 1 литре разбавить всего 50 мг порошка. Как это сделать? Следует помнить, что ИМК не растворяется в воде, в связи с чем в качестве растворителя используют спирт. Для получения необходимой концентрации берем 0,5 г порошка и растворяем его в 100 мл спирта. Далее 10 мл приготовленного маточного раствора разбавляем в 1 л воды. В общем и все... Никаких сложностей. Замачиваем правильным образом подготовленные черенки в этом растворе ориентировочно часов на 15, и после этого высаживаем их в грядки. Алгоритм работы следующий: утром – заготовка черенков, днем – их подготовка и замачивание в растворе, на следующее утро – посадка.

С целью экономии спирта можно сделать маточный раствор более концентрированным, добавив не 0,5 г ИМК на 100 г спирта, а 1 или максимум 2 г. В этом случае в 1 литре воды уже будет необходимо разбавить не 10 мл маточного раствора, а в соответствующее количество раз меньше. Делать еще более концентрированный раствор не рекомендуется в связи с плохим растворением ИМК.

В чем заключается операция под названием подготовка черенков к посадке? Она заключается в очищении (освобождении) нижней части черенка от листьев и в обновлении срезов. Рекомендуется убирать листья примерно до половины длины черенка. Если в нижней части черенка имеется боковое ответвление, то и его рекомендуется убирать. Листья очень легко обрываются руками (при этом следует помнить, что многие сорта облепихи обладают колючками и необходима определенная осторожность при проведении такой операции), а боковые ответвления – обязательно срезаются секатором, либо остро наточенным ножом. Обрывать такие ответвления руками категорически запрещается. Подготовленные черенки связывают в пучки по 50 штук и помещают в емкости с раствором ИМК.

Обязательным условием хорошего корнеобразования является использование черенков с верхушечной почкой. Длина черенка, которая рекомендуется нами для получения высококачественных саженцев, находится в пределах 40±5 см. Такие черенки хорошо окореняются, дают мощную корневую систему и обеспечивают значительный прирост уже в первый год, тем самым к моменту выкопки (октябрь) могут достигать высоты до 60 см. Более короткие черенки (технологии конца прошлого столетия рекомендуют длину черенков 12-15 см), в принципе, тоже окореняются, однако размер корневой системы у таких саженцев, ну, и конечно, надземная часть заметно уступают в характеристиках более крупным черенкам. Черенки размером более 45 см уже становятся менее технологичными и особого смысла использовать такой материал нет.

Лучшим субстратом для окоренения зеленых черенков облепихи является крупнозернистый  речной песок.  Его размещают в теплицах в виде грядок слоем 8-10 см на подушку, состоящую из земли и перегноя. Теоретически перегной можно и не вносить, заменив его некорневыми подкормками стимуляторами роста. Выбор стимуляторов бесконечно большой. Особых рекомендаций давать не будем. Важно, чтобы нижняя часть черенка при посадке находилась в слое песка. Таким образом, глубина посадки должна быть в пределах 7-8 см. Заглубление черенков ниже слоя песка может привести к загниванию базальной части и, как следствие, снижению окореняемости и качества саженцев.

В связи с тем, что мы рекомендуем относительно большие черенки для посадки в теплицы, схема их размещения также должна быть немного скорректирована в сторону увеличения площади питания одного растения. Оптимальной можно считать схему 7 х 7 см. При этом на 1 м2 можно разместить до 200 растений.

Самым критичным периодом для высаженных черенков облепихи является первая неделя после посадки, когда растения адаптируются к совершенно новым условиям произрастания. Причем, благоприятные условия в первые сутки после посадки – это ключевой элемент успеха в получении качественного посадочного материала. Оптимальными условиями в этот период следует считать пасмурную теплую погоду. При всех равных условиях даже пасмурная и прохладная погода в первые сутки считается более благоприятной по сравнению с солнечным и жарким днем. Солнечная погода в дневное время способствует чрезмерному прогреванию теплиц, когда температура может доходить до критичных для биологических объектов границ. Ослабленные черенки в таких условиях начинают терять тургор, апикальная часть опускается к земле и в некоторых случаях в дальнейшем уже не способна восстановиться. При таких погодных условиях очень важно своевременно проветривать культивационные сооружения, а также увеличивать интенсивность полива, с целью не столько орошения, сколько снижения температуры.

Режимы полива при стандартных условиях находятся в следующих границах: через 5 минут по 5-10 секунд за цикл. Однако продолжительность полива будет зависеть от установленной системы орошения. Чем меньше объем воды выдают распылители, тем более продолжительный должен быть полив. Нет необходимости лить воду постоянно, с одной стороны по причине бесполезной траты ресурсов, с другой – в связи с возможным переувлажнением субстрата, что крайне негативно сказывается на окоренении черенков. Естественно, что приоритет при монтаже систем орошения следует отдавать спринклерам с более тонким распылом, чтобы с одной стороны обеспечить смачивание в основном листьев, а не субстрата, и с другой – выдавать необходимый объем воды за более длительный период времени. Рекомендуемые нами спринклеры должны выдавать объем воды от 20 до 40 л/час.

  Усиленный режим полива следует поддерживать ориентировочно первый месяц после посадки. После того, как у зеленых черенков образуются корни, а начало образования корней происходит на 10-14 день после посадки, режим орошения целесообразно сменить, увеличив интервалы между поливами и продолжительность полива за цикл. Переход должен быть постепенным. На первом этапе следует увеличить интервал до 10-15 минут в зависимости от температурных условий окружающей среды, а продолжительность полива до 15-20 секунд. В результате к сентябрю поливы рекомендуется осуществлять не более 1-2 раза в день с нормой орошения, обеспечивающей удовлетворительное увлажнение субстрата.

Физиология корнеобразования зеленых черенков складывается так, что на первом этапе развитие растения происходит за счет веществ, запасенных в листьях, причем начиная с нижних. После того, как растение использует эти вещества и образуются корни, часть листьев сбрасывается и они создают некий полог под черенками, который в условиях высокого увлажнения является источником  различных патогенных организмов. В этой связи обязательным элементом технологии является уборка опавших листьев. Мероприятие это должно быть проведено своевременно с целью предотвращения загнивания черенков.

Следует помнить, что тепличные условия для черенков необходимы в основном на этапе образования корней (хотя есть технологии выращивания черенков в нетепличных условиях), и по окончании этого этапа черенки следует постепенно начинать закаливать, более тщательно проветривая теплицы, и в дальнейшем вообще уходя от полного укрытия теплиц.

Выкапывать однолетние саженцы можно и осенью и весной. Более предпочтительный период – это, конечно, весна. За поздне-осенний период корневая система успевает более качественно вызреть и общее состояние саженцев как правило лучше. Однако, если есть необходимость посадки саженцев на доращивание в осенний период, либо реализация материала намечена на осень, то вполне приемлемо проводить выкопку именно осенью. В условиях Алтайского края оптимальные сроки осенней выкопки – середина октября.

 Не смотря на то, что перед посадкой состояние зеленых черенков может быть приблизительно одинаковым, после выкопки качество саженцев как правило очень отличается. В этой связи возникает необходимость их сортировки на первый и второй сорт. Официальные требования к качеству посадочного материала облепихи (ГОСТ Р 53135-2008 – Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая) изначально очень низкие. Например высота однолетних саженцев первого сорта – 35 см, а для Сибири (сделали даже отдельный показатель) – вообще 30 см. При условии, что мы рекомендуем проводить посадку черенками длиной 40 см, то даже если они начнут расти в обратную сторону, то будут соответствовать ГОСТу. Требования к корневой системе, в этой связи являются наиболее актуальными. Но и здесь особых проблем не возникает, так как регламент длины основных корней в 20 см – в основном очень легко достигается. Тем не менее, бывают растения, не достигающие данных показателей, именно поэтому и проводят сортировку.

 На этом, собственно, можно и заканчивать с размножением облепихи промышленными способами, хотя вариантов получения посадочного материала облепихи еще можно предложить как минимум два: это прививка и размножение корневой порослью. Оба эти метода уступают по производительности и эффективности описанным выше, поэтому и подробно останавливаться на них мы не будем.